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旅の記録、宿泊先や行程とか

湯村温泉 湯乃上館 1日2組限定!山陰出雲の閑静な旅館に泊まってきた Part 1/2

歴史ある温泉地へ

今回の舞台は島根県。

島根県内にはとにかく温泉が多く、しかも自分が好きな静かな風景がいたるところに広がっていることから、再訪する率が年々高くなっている県です。自宅からでも比較的行きやすいところにあって、それでいて時間や季節を問わずに満足する時間を過ごすことができる。今回も、そんな場所を目的に島根県を訪れました。

今回泊まったのは、雲南市木次町にある湯村温泉 湯乃上館という旅館です。

湯村温泉の歴史はとても古く、聖武天皇に奏上されたといわれている出雲国風土記(733年)にも、玉造温泉とともにその名が示されているほど。"漆仁の川辺の薬湯"として登場したその温泉には今でもこんこんと湯が湧き出ており、その湯量は非常に豊富です。

湯乃上館 山陰出雲の隠れ家 *1日2組限定の宿 [島根県雲南市-奥出雲湯村温泉]

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湯村温泉の遠景。真ん中に見えるのが共同浴場の「元湯 漆仁の湯」

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元湯 漆仁の湯の前

島根の山中を走る国道314号に沿って流れる斐伊川。

そのほとりにそっと佇む湯村温泉は、この湯乃上館を含む2件の宿と一つの共同浴場から形成されるこじんまりとした温泉地です。事前情報がないと思わず通り過ぎてしまいそうになるくらいに静寂なこの空間は、世俗から離れて落ち着いたひとときを過ごすにはもってこいのもの。

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湯乃上館の外観。道路から石段を上がった先にある

そんな場所に湯乃上館は位置しています。

確かに地図上だけで確認した限りでは閑静な雰囲気がなんとなく伝わってきたのですが、実際に泊まってみると予想以上に心地よい旅館でした。それを今回ご紹介できればと思います。

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江戸時代から残る石垣が見事

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「石を組んであるだけなのに、溝として機能する(=水が漏れない)byご主人」との言葉が印象的だった石組みの様子

湯乃上館の創業は、なんと明治6年。

元庄屋の建物で、少なくとも江戸時代から建物そのものはあったはずだがこの辺りはとにかく洪水が多く、その際に流されてしまって文献などは残っていません。

当時から残るのは建物のみならず土台部分にも及んでおり、インパクト抜群の石垣も江戸時代から変わっていないそうです。

今までの宿泊では古い建物ばかりに目がいってしまっていたのですが、考えてみればそれを支える地面もまた、建物を長持ちさせる上で重要なのは間違いないです。ましてやここ一帯は水害の影響が多い土地とのことだし、それを乗り越えてきた石組みの技術は今でも十二分に有効だということ。

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旅館前の通り

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左に見える壁は途中で色が変わっているが、これは大雨の影響によるもの

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で、旅館に入る前にざっと通りに目を通してみると、ここにも水害の様子が見て取れました。

というのも、直近の今年7月6日から島根県全体を襲った大雨の影響がここにも及んでおり、湯乃上館も被害を受けたといいます。幸いにして湯乃上館は1階部分の浸水で済んだのですが、旅館より低い位置にあるこちらの通りでは水が溜まっていたとのこと。よく見てみると壁に変色があったので、この高さまで水が押し寄せたということでしょうか。

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色々お話を伺ったご主人(右)。石段を上がった先に見えるのは夕食会場となった囲炉裏がある棟

とはいえ、ここまで早く復旧できたのは何よりです。

湯乃上館に宿泊する

予め伝えておいた時間ちょうどに旅館に到着し、ご主人にご挨拶して宿泊開始。

旅館に入る前に、改めて旅館の外観を確認してみます。

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母屋

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右隣の茅葺屋根の建物内には囲炉裏がある

建物としてはメインとなる母屋と、その右隣りにある囲炉裏の部屋から構成されています。

囲炉裏の部屋は夕食の会場となっていますが、ここを夕食時に使うことができるのは1組だけで、残る1組は部屋出しとなります。この記事のタイトルにもあるように湯乃上館は1日2組限定の宿となっていて、電話予約時に先に囲炉裏の利用を指定した方しか利用できません。

つまり早いもの勝ちということになるけど、個人的にはぜひとも夕食は囲炉裏で食べることをおすすめします。Part 2で述べるように、この囲炉裏での食事がなにものにも代えがたいほど素敵な体験だったので。

※自転車はその囲炉裏の建物のほとりに置かせていただきました。

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石段の上から川方向を振り返ると、すぐそこに共同浴場の「元湯 漆仁の湯」があります。

湯乃上館には内湯がなく、お風呂はすべてこの共同浴場を利用する形になります。日帰りの場合はお金がかかりますが、宿泊者の利用は無料。貸切風呂もあるので他人に気兼ねなく入ることもでき、しかも基本的にいつ入ってもいいのだからたまらない。

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玄関

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母屋の玄関を入った先はこんな感じで、まず右手に受付があります。

正面には2階への階段があって、左手の戸の先には居間がありました。ただ、居間については浸水の影響で畳を干している状態だったため、特に中に入るということはしていません。これから大工さんに入ってもらうとのことなので、もう少しすれば元に戻るのかも。

客室はすべて2階にあるので、1階は移動のための空間という感じです。

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そして、階段を上がった先の2階がこちら。

廊下…にしては横幅が広く、板間が大きくとってあるのが個人的に珍しい気がする。なお、すべての客室はこの廊下に繋がっているというシンプルな構造になっています。

うまく言えないし説明もできないんですが、なんというか現代ではあまり見ない建物の造りをしているなと感じました。

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洗面所も廊下に直結している

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山に面した大きな窓

館内の灯りは必要最低限に灯されている程度なのに、2階は夕方にしてはかなり明るく感じました。

その秘密は、この窓の大きさ。

屋根から床に近い部分までほぼ一面がガラス窓になっており、しかもその範囲が横に広い。山に面している側とはいっても採光は十分で、電灯などでない分「自然のほんのりとした明るさ」が室内に満たされているような気がします。

客室

そして今回我々が宿泊したのが、階段を上がって左方向の最奥にある「い号」の客室。

客室の番号は「い号」「ろ号」「は号」…という風に振られており、い号の右隣がろ号、左隣がは号という感じです。

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い号の客室

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襖戸の金具

旅館における客室は、言うまでもなく旅館を選ぶ上で非常に大切です。

旅館滞在中のほとんどの時間をここで過ごすわけだから、何よりも心が平穏に休まることが第一。その観点で見てみると、この湯乃上館の客室は今回求めていた要素が全て詰まっていました。

まず、い号客室は位置的に角に面しています。なので外周に巡っている廊下がまるで周り廊下のように角で折れ曲がっており、畳がある客室のさらに外側に別の空間がプラスされているような広さがある。

本来だったら壁がある床の間横のスペースがそれに置き換わっているために、陽の光もその分多めに室内に入ってきているので明るいです。

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広縁と室内を隔てている障子戸もそれを意識しているのか、真ん中の部分が障子でなくガラス戸になっていたりとお洒落感がある。

他にも天井の木や畳の感触なども、ちょっとしたことなんですが古さを感じさせて、自分が精神的に安心できているという実感がありました。

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広縁

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そして、なんと言ってもこの広縁の雰囲気が琴線に触れた。

広縁には単なる窓際の席以上の居心地の良さが確かにあって、客室の延長線上にある空間なんだけど、客室であって客室でない。障子戸で明確に仕切られているくらいだし、景色の良さを味わう席として独立した扱いのような気がしている。

でも、この湯乃上館の広縁はその境界が曖昧になっている。広縁だけ後付されたとかそういう経緯がないからかもしれないが、広縁に行こうと思った際に気持ち的なワンクッションがないんですよね。もちろん季節柄、障子戸を開けっ放しにしているくらいがちょうどいい気温ということもあるけど、空間としての一体感が強いというか。

こんな風にどこを切り取っても自分が好きな要素ばかりで、自分の意識が届く範囲が客室全体というのは本当にいい。

定員5人という客室に2人で泊まるというのも、一人ひとりのパーソナルスペースが十分確保できるという意味で良かったのかもしれない。適度な広さの部屋で、適度にくつろぐ。湯乃上館の客室ではごく自然にそれができる。

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広縁外側に張り巡らされているガラスは古いもので、斜めから見るとゆらゆらしています

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窓枠

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広縁からの眺め

湯乃上館自体が石垣の上に位置していることもあって、広縁からは川を挟んで対岸の町並みも視認できます。

島根県ならではの石州瓦の屋根が広がり、その向こうには小高い山。自分がいま山中に居るということを如実に実感できるのはやはり嬉しい。

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朝食の場所となった、隣の「は号」の部屋

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湯乃上館の客室は全部で5部屋ありますが、1日に宿泊用で使われる部屋は多くても2部屋のみ。

じゃあ残りの部屋は全く使っていないのかというとそうではなく、今回泊まった「い号」の左隣にある「は号」の客室は朝食の場所になっていました。

また、一部を覗いて客室同士は襖戸で仕切られているので、襖戸を外せば比較的大人数でも宿泊が可能です。伺ったところによれば最大で13人までは宿泊できるみたいで、現に過去にそういったグループがいたとのこと。宿泊人数が明確に定まっているわけではなく、場合によっては臨機応変に対応できるのが旅館のいいところの一つかもしれません。

というわけで、部屋に案内していただいた後はひとしきりまったりし、浴衣に着替えて早速温泉に向かいました。

Part 2に続きます。